de Hong Kong a Belgrano

La recorrida culinaria por Belgrano no puede dejar de lado la amplia oferta de comida china. El barrio crece, tambien las opciones para comer. Siguiendo otra vez la sugerencia dominical de LNR, cenamos en Hong Kong Style. Muy buena recomendacion. Estoy ansioso por volver y corroborar que no fue casualidad. Atendido por sus dueños, parece ser una de las claves del negocio y si los dueños disfrutan de lo que hacen el exito esta casi asegurado. La carta es amplia: clasicos de la comida argenchina, chawfaunes y chaumienes, arrolladitos y wan tan, sopas. Optamos por el dim sum a la plancha, sensacionales, sabrosos, firmes, livianos. Hay pescados frescos, hay mariscos (vimos y olimos pasar un plato de cangrejo que escuchamos devorar a nuestras espaldas, tras un biombo oriental), ostras frescas y fritas, pato y cerdo laqueado, vieyras y caracol, nuestro plato principal; viene cortado en fetas muy finas, salteado con verduras: morrones verdes y rojos perfectos, apio, cebolla, zanahoria, zapallito, todo apenas cosido, la textura del caracol iba muy bien con la tierna firmeza de los morrones. El jengibre resaltaba en una muy sutil combinación de sabores. Acompañamos con unos fideos mixtos. Cerveza, vino, almendrado. Candidato a mejor chino de Buenos Aires. 

Montañeses 2149
Belgrano, Capital Federal
4786-3456

Doppio Zero

Eugenia cursa este año el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Di Tella y al menos un dia por semana andaremos alimentándonos por Belgrano.  Buscando en la Guía Oleo un listado de restaurantes organizado por barrio me crucé con Doppio Zero, nunca había escuhado hablar de él. Reservamos y 22.15 estábamos ahí: Zabala 1925.  El restaurant está en la planta baja de un hotel (MY BA). Pequeño, 20 cubiertos, buenos manteles, vajilla muy correcta. Carta italiana, entradas, pastas, risottos, carnes, postres. La carta de vinos está en medio de un cambio pero ofrecieron una mejor opción al pedido por el mismo precio. Aplausos para eso. Nos tomamos un Finca la Anita, Línea Tonel 1999, un blend imaginado por Brascó, "moderno y europeo", como decía la contraetiqueta.

Compartimos una entrada, un plato y un postre  y alcanzó muy bien. Tanto la entrada como el plato vienen compartidos y la verdad es que nos dió toda la impresión que las porciones fueron muy generosas. Arrancamos con un paté de conejo para untar: muy rico. Luego unos sesos empanados acompañados con una crema de queso al limón y hojas verdes: muy rico. Pasta seca como principal: orechiettis con hongos y tartuffo: muy rico. De postre un tiramisú. 2 cafés: muy bien. Muy contentos con este lugar. Rico, buena onda,  honesto. Altamente recomendable. Solo efeté. 

Sagardi. ¿Cocina vasca?

El sábado 7 de marzo, apareció en la revista del diario La Nación, una crítica gastronómica de un nuevo restaurant Vasco en Buenos Aires, bajo el título "Cocina vasca en versión original". A la primera oportunidad que se presento en la semana arrancamos para San Telmo (Humberto Primo 319/333). La idea era probar la barra de pinchos, que según decía la nota de referencia ofrecía una amplia variedad (40 segun la nota, 80 según la pagina web). Llegamos tipo 8.15, habia algunas personas en la barra. Se acercó una señorita preguntando si conocíamos el sistema de pinchos ¿? Nos miramos con Eugenia pensando los dos a que se estaría refiriendo con el sistema de pinchos. Nos dijo que era autoservicio y que nos cobrarían según las cantidad de palillos que quedaran en nuestros platos tras la aventura pinchistica. ok, no se si me agrada la idea de mucha gente metiendo la mano en el mismo plato, pero bueno, son las reglas de la casa. Pedimos la carta de vinos, elegimos un ACrux malbec 2004. Nos trajeron un Alfa Crux 2006. le dijimos q no era ese el vino ordenado y al rato volvió el mozo diciendo q no tenían ese vino. al minuto se presentó el encargado de local para decirnos que si tenían el vino, pero que nos sugería visitar la cava para ver todas las opciones disponibles in situ. nos recomendó un Rioja cosecha 2006 Artadi, Viñas de Gain. Correcto, un vino correcto, nada para recordar. algo mas de u$ 30 la botella.

Los pinchos: que decir, despues de comer estas delicias en San Sebastián, en Bilbao, donde cada lugar juega su prestigio en la propuesta que diariamente presenta a sus clientes y teniendo en cuanta que la Argentina no dispone de los mismos productos del país vasco (una oferta de pinchos basados en productos locales no estaría mal) diría que la oferta de Sagardi es apenas correcta. Más allá de la calidad de los productos, le faltaba vuelo a las presentaciones (el 80 % venía sobre una rodaja de pan), no había setas, no había gambas, mucho atún de lata, cangrejo con medialunas, corazones de alcaucil (de lata también) jamones stantard, tortillas correctas (menos mal) unos mejillones rellenos y empanados con mucha salsa blanca, croquetas de jamón ricas, y alguna otra cosa q no recuerdo, 5 pinchos cada uno. Recorriendo la carta encontramos un plato de cocochas de merluza asadas, y ahi fuimos.

El plato era abundante, la calidad era óptima, el punto estaba muy bien, pero estaban pasadas de sal, no las pudimos terminar, el mozo trajo una respuesta técnica de la cocina que no nos convenció. Nos cobraron la mitad de la porción. tampoco me comvenció eso. Pedimos la cuenta y nos retiramos. Al llegar a casa, me senté delante de la compu a buscar alguna información sobre esta cadena de restaurantes. Encontré un dato que me llamó la atención y creo que describe la experiencia de comer en Sagardi. La empresa tiene sucursales distribuidas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y Buenos Aires, 11 en total. En el país vasco ninguna. A buen entendedor pocas palabras.

NYC- preparativos

Restaurantes Según la Guía Michelin (2009)

Tres Estrellas
Jean Georges me gustaría ir. Hay una oferta de un Lunch por $24
Le Bernardin me gustaría ir. Chef Eric Ripert. Lunch menu prix fix $68
Per Se
Adour Alain Ducasse at The St. Regis New York ($110 tasting menu)

Dos Estrellas
Daniel
Del Posto
Gilt
Allen & Delancey

Una Estrella
Alto
Annisa
Anthos
Aureole
Blue Hill
Café Boulud me gustaría ir
Cru
Eighty One
Gotham Bar and Grill
Gramercy Tavern me gustaría ir
Insieme
JoJo
L'Atelier de Joel Robuchon - Four Seasons Hotel New York (cocina molecular)
Oceana
Perry St
Saul Restaurant
Sushi of Gari
The Modern - Dining Room
Veritas
Wallsé
wd-50

Links
http://www.opentable.com/start.aspx?m=8 (para reservas)

MEJOR SUSHI (según dicen)
YASUDA
KURUMA

OTROS JAPONESES: Matsuri,Momokuku ko

MEJOR ITALIANO (según dicen)
Babbo
Falai
Apizz (pizza)

OLD NEW YORK
Katz Deli
Manganaro
Russ and Daughter

CLASICOS
Oyster Bar Grand Central Station
The Gramercy Tavern
Balthazar


Brunch
Aquavit

Otros
Prune

Lista de chatarra posta en NCY

Por los valles calchaquíes

Febrero 09. Partiendo desde Salta hacia el sur por la ruta 68 se llega a Cafayate en poco menos de 4 horas. En el camino se puede parar por unos quesitos de cabra en la Posta de Cabras en el km 86 aprox. Tambien hay algunas atracciones interesantes, formaciones rocosas como el Anfiteatro, la Garganta del Diablo y la Quebrada de las Conchas que valen la pena. En Cafayate paramos en el hotel Killia en el pueblo que ostenta el primer puesto entre los usuarios de Trip Advisor. Buena relación precio calidad, cálidamente atendido por Marta, una muy linda habitación con vista a los cerros; rico desayuno. No habíamos tenido en cuenta que en esa semana se celebraba "la Serenata" (una especie de mini cosquín en los valles y que fundó Arnaldo Etchart hace muchos años) y que el hotel está justo enfrente del predio en el que se lleva a cabo.

No solo pudimos dormir sino que durante dos noches nos cruzamos a la serenata. Linda experiencia. Para comer en el pueblo recomendamos El Terruño donde comenzó nuestra maratón de empanadas que se extendió por el término de la semana y que dió lugar a un ranking. Un buen puesto para las empanadas de este lugar, especialmente las de queso y cebolla de verdeo acompañadas con palta. También probamos los tamales (con charqui), una humita y un cayote con nuez acompañado todo con un Colomé Torrontés. En la Casa de las empanadas un local que está en el centro probamos también después de una insólita demora, unas versiones eclécticas de las empanadas locales pero muy ricas.

Hay muchas bodegas en los alrededores de Cafayate pero, selectivos, optamos por visitar San Pedro de Yacochuya a unos 8 km de Cafayate. No nos íbamos a perder la oportunidad de degustar uno de nuestros vinos preferidos en origen. 

Se puede reservar para almorzar y visitar la pequeña bodega donde se producen el San Pedro de Yacochuya tinto y torrontés, el Yacochuya y un vino que están introduciendo al mercado El Señorío del Lagar. Después de una corta visita por la bodega, nos recibió muy bien Cecilia de Etchart y luego se sumó la dueña de casa Hebe de Etchart, encantadoras ambas. La historia de la bodega y la incursión de Rolland en el proyecto es muy interesante ; el lugar es bellísimo tiene una muy linda vista. Empezamos con una picadita de quesos buenísima y un torrontés. El menú del almuerzo es muy sencillo pero correcto - unos huevos fríos con cayote, un guiso de cabrito y unos higos con nuez - que acompañamos con un Yacochuya 2005. La larga charla con Cecilia y Hebe se extendió en la galería de su casa.

Partimos para Molinos ya en la mítica ruta 40 donde nos alojamos en la Hacienda de Molinos. Molinos suele ser un lugar de paso pero vale la pena quedarse, es un pueblo muy pequeño, silencioso que parece desierto enclavado en un entorno maravilloso. La Hacienda funciona en una casa del siglo XVIII, que fue la casa del último

gobernador realista Isasmendi, está muy bien preservada y decorada con mucho cuidado con un patio central alrededor de un molle enorme. La habitación que nos dieron era muy linda, amplia y Jorge Fleming el gerente merece una mencion especial. El restaurante del Hotel es fantástico, tiene un menu regional muy interesante y una carta de vinos de la región muy completa y de buen precio. Allí probamos dos vinos de la región que son para recordar: Viña de Dávalos 2006 de la Bodega Tacuil y el Humanao Reserva 2005. También probamos el 33 de Dávalos de Tacuil. El Viña de Dávalos es un blend cabernet-malbec de la bodega Tacuil que es de la zona de Molinos que pertenece a Dávalos, ex propietario de Colomé. Es un vino muy especial sin filtrar y sin madera. Las empanadas son excelentes pero destacamos el crujiente de quesillo de cabra en masa philo, las croquetas de quinoa, las fajitas de charqui, los tamales (con charqui) y el bavaroise de turron (masa philo con cayote y nuez y una crema fria de miel de caña).

Desde Molinos vale la pena darse una vuelta por la Bodega y Hotel Colomé que pertenece al suizo Donald Hess. 

Fuimos a almorzar. Pero mas allá de que el hotel es realmente impresionante el almuerzo fue una verdadera decepción a pesar del Colomé Reserva (el menu parece de un restaurante de hotel internacional del microcentro porteño y el unico plato principal del diá , pollo con vegetales, el pollo estaba crudo!!!) . Ademas nos preguntamos: porqué será que en las bodegas no se puede acceder a vinos de cosechas mas viejas?

En el camino hacia Cachi con paisajes espectaculares no hay que perderse Seclantás, conocido por los artesanos textiles "cuna del poncho salteño", pero que además tiene un movimiento y una vida diferente a los otros pueblos del valle.

Cachi es mas grande que Molinos y ya se nota el turismo. Nos alojamos en La Merced del Alto, El lugar es muy lindo, es una obra del arquitecto Sepúlveda, esta retirado del pueblo a 1 km aprox en un paisaje bello, pero..... no tiene alma, el trato es impersonal, un tanto frío. En el pueblo frente a la plaza 100% recomendable Oliver, especialmente las empanadas que obtuvieron el puesto N 1 de nuestro ranking (escuchamos entre los locales que son las mejores de Salta), son imbatibles. Desde Cachi se puede llegar sin problemas por la 40 hasta La Poma y es un camino que vale la pena.

La ruta entre Cachi y Salta capital demanda másde tres horas pasando por el Parque Nacional los Cardones y la Quebrada del Obispo.

En Salta capital nos alojamos en El Lagar, la casa de Arnaldo y Hebe Etchart convertida en un "hotel a puertas cerradas" que adminsitra su hija Mercedes. Es una experiencia interesante y está muy bien ubicado cerca de Balcarce y del centro. En la capital que ha crecido mucho por el turismo hay muchas opciones de gastronomía de calidad pero no pudimos probar nada porque solo abren de noche. Muy recomendable visitar el Museo de Arqueologia de Alta Montaña.

Una crónica tardía del viaje al Norte de España 2008

Hace casi un año atrás encaramos un anhelado viaje por el norte de España. He aquí una tardía y resumida crónica. Advertencia a los lectores: no es este el mejor lugar para encontrar una guia de monumentos e iglesias... Otra advertencia, cuando no se menciona restaurante o menú léase tapas, jamon ibérico y demás yerbas.
Partimos desde Madrid con un auto alquilado. Primera parada Segovia. Además del acueducto y del Alcázar por supuesto, la visita se justificaba por el famoso cochinillo. Lo degustamos en el asador "Duque" . De entrada: revueltos de hongos boletus con langostinos y trufas. Luego el cochinillo: mas rico de lo que imaginamos, pequeño, dorado corocante, suave. Creo que nunca más voy ordenar cochinillo en el restaurante Oviedo de Buenos Aires, no porque sea malo sino por contraste. De postre trufas de chocolate y jerez para finalizar. Tomamos un Rioja del Duero Vega Sicilia Valbuena 5º Reserva del 2002. Por supuesto que recorrimos el acueducto y el Alcázar. Pero no me quiero olvidar de unas tapitas en José María . Allí al mediodía pedimos un fabuloso jamon ibérico y unas morcillas caseras deliciosas con vino de la casa.

Después de pasar por Salamanca nos dirigimos hacia el oeste a las tierras gallegas con destino Baiona. Pasamos por la zona del Ribeiro, de los mejores vinos blancos de la región gallega y llegamos al Atlántico. Nos alojamos en el Parador de Baiona, 

un lugar espectacular, dearquitectura ecléctica que combina los restos de una fortaleza medieval con un palacio gallego y algunas reformas mas recientes. Situado sobre el mar en una península, tiene vistas increíbles. Era invierno, lluvioso, asi que no habia muchos lugares abiertos en el pueblo para comer. Cenamos en el hotel, solos, muy rico y probamos los quesos de la región como el "tetilla". Cerca de Baiona para el sur recomendamos conocer el pueblito de Tui, una joyita. En el camino, ocurrió una de las mas gratas experiencias no planificadas del viaje. Domingo lluvioso al mediodia en la ruta pasamos por la puerta de un establecimiento, en principio nada tentador, que nos llamo la atención por la cantidad de autos estacionados. Se trataba de una verdadera pulperia, es decir , el lugar en el que solo se sirve pulpo y vino de la region, blanco. Se llama Pulpería " Los Rodríguez", fuera de joda. El pulpo se cocinaba afuera bajo unas sombrillas en ollas de cobre y se sirve adentro en unas tablitas con pimenton y aceite de oliva. Creo que fue el mejor pulpo que comimos en nuestra vida. Acompañamos con vino Albariño.

Desde allì para el norte de Galicia. Santiago de Compostela, pasando por las rías bajas. En Santiago, nos alojamos en el parador de los Reyes Católicos. Es absolutamente maravilloso, una joya, no es barato pero se consiguen importantes descuentos en baja temporada; al menos una vez hay que ir. Entren con tiempo suficiente a http://www.paradores.es/. Creo que la tarifa no superaba los 85 euros.

Desde allí nos dirigimos al norte, ávidos del Cantábrico y por supuestos, de sus "frutos". Teníamos como destino La Coruña y Cedeira pero nos desviamos para Finisterre (Fisterra en gallego). El camino es impresionante y, literalmente es el Fin de la Tierra, a lo que se le suma que

la llaman a esta zona "costa do morte". Es desolado pero con unas vistas espectaculares. En el pueblo de Fisterre que no vale mucho, no se pierdan hacer una parada para una parrillada de mariscos y pescados que incluye cigalas, langosta, bogavante, centolla, navajas, y todo bicho que se les pueda ocurrir a las brasas. Nosotros comimos en O Centolo con linda vista al mar y al puerto; calidad óptima.Otro punto imperdible y para eso habíamos llegado hasta aquí es el faro de Fisterre. Es el punto más oocidental de la península Ibérica.

El tiempo es tirano y con semejantes entornos y vistas uno se distrae y tuvimos que pasar de largo la ciudad de La Coruña y nos fuimos directamente para las rias altas a Cedeira. Recomendamos el hotel Herbeira, muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Lindas vistas y un pueblito que debe haber tenido mejores épocas pero que tiene su onda. Saliendo de Cedeira en Viveiro descubrimos un restaurante en la ruta que nos llamó la atención. Se trata de "Nito" (Playa Área, 1, Viveiro, 27867Teléfono: 982560987). Una joya. Elegante con una vista muy linda al mar y es uno de los mejores de Galicia. Comimos Almejas, Lubina y Mero a la plancha y de postre una leche frita. Para beber un Roda I, de la lista que nos recomendó nuestro amigo Iñaki Palacios, de la familia bodeguera riojana.

En la ruta cuando entramos a Asturias hicimos honor a la afamada sidra tirada en un bar en la ruta. Es otra cosa que lo que uno probó en Navidad. No sé si diría que me gustó. Es bastante ácida y me hizo acordar a una chicha que tomé en el norte. Pido disculpas por mi ignorancia al respecto. Oviedo, capital de Asturias. Para contarrestar tanta "aristocracia" por ser la capital de un principado, paramos en un hotel que hizo el arquitecto Calatrava, el Hotel M, moderno, un tanto kitsch, raro para esa ciudad, interesante, pero para olvidar la propuesta gastronomica; no se les ocurra probar lo que ofrecen en el "sushi club". Estábamos cansados y no probamos la

fabada, una pena. Nuestro proximo stop: Santillana del Mar ya en Cantabria. En el camino no se pierdan Comillas, un pequeño pueblito donde está "el capricho de Gaudí" , un palacete raro, neomudejar, que construyó Gaudí para un señor de dinero. Es una de las tres únicas obras de Antonio Gaudí, que se conservan fuera de Cataluña. Allí funciona un restaurante que vale la pena y que incluye una excelente carta de platos tradicionales de cocina internacional y muy buenas etiquetas de vino. Comimos: Terrina de Higado de Pato y mollejas de lechazo. Para beber: Un rioja: Marqués de Murrieta Reserva.

En la ruta entre Asturias y Cantabria hay un sinfin de vistas y paisajes de montañas, campos verdes y mar, de playitas solitarias. Recomendamos el recorrido sugerido por Lonely Planet que incluye playas increíbles. Hagan caso de cada sugerencia de stop. Una: San Vicente de la Barquera, Llanes, Cudillero entre muchas otras. Claro tambien que están los picos de Europa pero en invierno era difícil para recorrer.

Santillana del Mar. Lluvia. El pueblito es encantador y muy conservado y el clima le daba más encanto aún. Es famoso especialmente porque desde allì se recorren las cuevas de Altamira, pero que están cerradas y solo se puede acceder a una réplica. Paramos en la Casa del Organista. En temporada baja no pasa nada.Lo único abierto era un bar atendido por un hombre de color proveniente de Costa de Marfil, con parroquianos donde comimos unos ibéricos, había una tele y se transmitían partidos de futbol.

Estábamos llegando a Euskadi, el corazón del viaje. Primero Bilbao: Paramos en un hotel que no vale la pena recordar (Begonia recomendado por Lonely Planet) pero la ciudad nos sorprendió para bien. Es dinámica, interesante y el Guggenheim le agrega un twist; no se lo pierdan. El

primer día nos fuimos de pintxos por la Plaza Nueva y recorrimos 3 lugares. Allì tuvimos una de esas experiencias de amor a primera vista, pero gastronómico: Victor Montes. A tal punto que a la noche volvimos a cenar. Abajo es el bar de pintxos y arriba es un restaurant clásico, elegante pequeño con servicio hiperprofesional y con una carta de vinos que te mueres. Comimos: Un plato de foie gras que tenía el tamaño de un bife. Una setas y Cordero lechal. Para tomar un rioja del Duero Protos Gran Reserva 1987 y "canutillos" de postre. Volveremos.

Un vicio adquirido a lo largo del viaje: los brandies.

San Sebastían - Donostia . Qué se puede decir de esta ciudad sin quedarse corto y ser obvio. Reconozco que la sangre tira pero objetivamente es bellísima. Recomendación absoluta de hotel: Hotel de Londres e Inglaterra con habitación con vista a la bahía. No se van a olvidar de nosotros. Nos quedamos casi 4 días. Qué paraíso de los pintxos!!! No hay otra ciudad con una oferta tan sofisticada y exquisita. Aquí tuvimos otro enamoramiento a primera vista: Ganbara en la calle San Jerónimo en la ciudad Vieja. Fuimos varias veces a probar las delicias: huevas de merluza, surtido de setas que incluía trufas, terrina de hongos, txingorra, y ya no me acuerdo más!!!. También volvimos al bar en la Plaza de

la Constitución al que habíamos ido 20 años atrás: paté de codorniz, croquetas de pistachos y setas. Casa Urola. Un particular lugar atendido solo por mujeres que parecen monjas laicas: habitas frescas; alcachofas, bogavante, cocotxas al pil pil. Tomamos un Les Terrases, un Priorat de la bodega Alvaro Palacios, otra recomendación del amigo Iñaki.

Se venía la dificil elección para coronar la estadía entre Martin Bersategui y Arzak. Nos decidimos por lo del amigo Berasategui y fue una experiencia increíble. Fuimos al mediodía; hay que trasaldarse unos kilómetros hasta Lasarte para llegar a una casa situada a las afueras del pueblo.Probamos el menu desgustacion que incluye una selección de sus mejores platos a lo largo de los años. Es la primera vez que visitamos un restaurante tres estrellas Michelin. Les puedo asegurar que se nota. El salón amplio, con las

mesas cómodamente separadas, es elegante pero sobrio. El servicio: mozos jóvenes y bellos (hombres y muchos argentinos) atentos sin ser pesados, amables sin ser confianzudos. El maitre, francés, nos ofreció un aperitivo. Y comenzó el show: 13 platos, aperitivos, pequeñas raciones de sus platos preferidos y los dulces. Cada vez que venía el platillo, los bellos jóvenes a tiempo y simultáneamente, nos explicaban de qué se trataba con información precisa pero sin aburrir. Algunos hits: milhojas caramelizadas de anguila; cuajada de vieiras y erizo de mar; pichon de araiz al asador apio helado con aguardiente granizado (Adjunto un link con el menú para el que le interesa. ) tomamos un Priorat pero no nos acordamos la marca. Para coronar nos fuimos a la terraza a fumarnos algo y tomar un bajativo. Yo tomá un eau de vie de pera y Marcos un Cognac si no recuerdo mal. Vino a saludar el propio Martín charlamos unos minutos; una persona cálida, sencilla y a gusto con lo que hace. Llegamos puntualmente a las 13 y nos fuimos a las 17. I-Nol-Vi-Da-Ble.

A Arzac lo dejamos para la próxima visita.

Volvíamos para el sur hacia Madrid. Una parada en La Rioja: Casalareina. Pueblito mínimo medieval con monasterios, conventos e iglesias. Ubicado cerca de la zona vitivinícola de Haro. Para comer recomendadísimo La Vieja Bodega. Para dormir Hospedería El señorío de Casalareina que ocupa parte del convento. Antes de volver a Madrid pasamos por Burgos: Nieve y catedral y mucho frío.

En Madrid nos alojamos en el Hotel Oscar de la cadena Roommate. Muy bueno. Está en Chueca a la vuelta de Fuencarral y Hortaleza, super bien ubicado en un distrito trendy. Para tapear en la zona un lugar muy bueno: Bocaito. En la capital nos dedicamos básicamente a tapear y creo que no estoy en condiciones de reproducir todos los lugares a los que fuimos pero destaco: el clásico Lhardy y La Trucha. Lhardy: Fundado a mediados del siglo XIX, lleno de historia, tiene una tienda en la planta baja a la calle donde también se puede ir por unas tapas o un consomé y arriba un restaurante recontraclásico y elegante pero con el encanto de ser un poquito decadente. Probamos Foi de pato con oporto, setas con langostinos de entrada. Pato silvestre a la naranja y gamo (una especie de ciervo) a la austríaca de principal y de postre un omelette sorprise. Los platos son servidos con la tapa de metal plateado!!!! Para beber: otro Ribera del Duero: Malleolus.La trucha (Manuel Fernández y González, 3 cerca de Santa Ana) , ideal para ir de tapas, se especializa también en salmónidos ahumados que son deliciosos y tambien en el salón una variada carta de clásicos madrileños.

No prejuzguen, también fuimos al Thyssen y al Reina Sofía- Salud!!

OSAKA

Reconozco que a veces nos dejamos dominar por los prejuicios lo cual nos priva en ocasiones de innovar. Osaka es un ejemplo: nuestras incursiones gastronómicas en Lima nos disuadían de recurrir a versiones locales de cocina peruana, fusión peruano japonesa o nikkei. Pero finalmente después de varios años  visitamos por primera vez este restaurante. Primero fue Marcos con un amigo y hoy fuimos juntos, lunes de enero al mediodía. 

Estaba tranquilo, la ambientación es sencilla, hasta descuidada. El servicio, aunque joven, es muy correcto. La carta es extensa y muy interesante a tal punto que resultaba dificil elegir: refleja las diversas opciones de fusión: japonesa, china, thai o vietnamita y tiene un buen surtido de sushi; ceviches, tiraditos, causas!!!, woks con arroces, platos de autor, braseados y tapitas. Tiene un salón no muy grande en la planta baja otro en la planta alta. Una barra de sushi y otra de tragos. 

Paso a relatar. Compartimos un tiradito "Mi Perú",  clásico, de chernia. Delicioso. Después  varias "tapas": unos pañuelitos de centolla, mani, filadelfia y nigei, fritos, con una salsista de maracuyá y rocoto; unos mariscos  al fuego servidos en unas conchas con una salsita picante -"manteca japonesa"- que son servidas con un fueguito; unos langostinos en cuchara con barbacoa y curry y tempura. Por ultimo un cheescake de maracuyá sobre una masa de algarrobina y frutos rojos. Tomamos una saporo y un pisco sour. No es barato pero vale lo que se paga; y es una interesante aproximación a la fusión peruana.

La verdad que todo fue buenisimo, la calidad de la materia prima, la calidad de las frituras y 

Solo una obsrvación: no hay demasiados platos con maracuyá?. 

Volveremos.

Zona:  Palermo

Dirección:  Soler 5608   [ver mapa]

Teléfono:  4775-6964

Cocina:  Oriental Fusión Sushi / Japonesa 

E-mail:  bsas@osaka.com.pe

Sitio:  http://www.osaka.com.pe